Ανησυχία για τα τρόφιμα: Σχήματα τροφής Η ταυτότητά μας και οι επιρροές μας Πώς βλέπουμε τον κόσμο
Το Νέο Άγχος Τροφίμων
Το φαγητό διαμορφώνει την ταυτότητά μας και επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.
Το φαγητό μας είναι καλύτερο από ποτέ. Γιατί λοιπόν ανησυχούμε τόσο πολύ για αυτό που τρώμε; Μια αναδυόμενη ψυχολογία των τροφίμων αποκαλύπτει ότι όταν ανταλλάξουμε καθιστή για λήψη, κόβουμε τους συναισθηματικούς δεσμούς μας με το τραπέζι και τα τρόφιμα καταλήγουν να τροφοδοτούν τους χειρότερους φόβους μας. Ονομάστε την πνευματική ανορεξία.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1900, καθώς η Αμερική αγωνίστηκε να αφομοιώσει ακόμα ένα κύμα μεταναστών, ένας κοινωνικός λειτουργός επισκέφθηκε μια ιταλική οικογένεια που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στη Βοστώνη. Με τους περισσότερους τρόπους, οι νεοφερμένοι φαινόταν να έχουν πάρει το νέο σπίτι, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Υπήρχε, ωστόσο, ένα ανησυχητικό σημάδι. "Ακόμα τρώγοντας σπαγγέτι", σημείωσε ο κοινωνικός λειτουργός. "Δεν έχει ακόμη εξομοιωθεί." Αν και το συμπέρασμα αυτό φαίνεται τώρα να είναι παράλογο - ειδικά σε αυτή την εποχή των ζυμαρικών - καταδεικνύει εύστοχα την μακρόχρονη πίστη μας σε μια σχέση ανάμεσα στο φαγητό και την ταυτότητα. Ανυπόμονα να αμερικανοποιήσουν τους μετανάστες γρήγορα, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είδαν τα τρόφιμα ως μια κρίσιμη ψυχολογική γέφυρα μεταξύ των νεοφερμένων και της παλιάς τους κουλτούρας και ως εμπόδιο στην αφομοίωση.
Πολλοί μετανάστες, για παράδειγμα, δεν μοιράστηκαν την πίστη των Αμερικανών σε μεγάλα, πλούσια πρωινά, προτιμώντας ψωμί και καφέ. Ακόμη χειρότερα, χρησιμοποίησαν σκόρδο και άλλα μπαχαρικά και τα έκαναν με τα τρόφιμά τους, προετοιμάζοντας συχνά ένα ολόκληρο γεύμα σε ένα μόνο δοχείο. Διάλειμμα αυτών των συνηθειών, να τους πάρει να τρώνε όπως οι Αμερικανοί - να συμμετάσχουν στο κρέας βαρύ, υπερφυσικό ΗΠΑ δίαιτα - και, η θεωρία με αυτοπεποίθηση, θα τους έχετε να σκέφτονται, να ενεργούν και να αισθάνονται σαν τους Αμερικανούς σε όχι χρόνος.
Ένας αιώνας αργότερα, η σχέση ανάμεσα σε αυτά που τρώμε και σε ποιοι είμαστε δεν είναι σχεδόν τόσο απλή. Το Gone είναι η ιδέα μιας σωστής αμερικανικής κουζίνας. Η εθνοτική είναι μόνιμα μέσα, και η εθνική γεύση τρέχει από τα κόκκινα καυτά μπαχαρικά της Νότιας Αμερικής μέχρι την πικάντικη Ασία. Οι αμερικανοί τρώγοντες κατακλύζονται στην επιλογή τους - σε κουζίνες, βιβλία μαγειρικής, γκουρμέ περιοδικά, εστιατόρια και, φυσικά, στα ίδια τα τρόφιμα. Οι επισκέπτες εξακολουθούν να χτυπάνε από την αφθονία των σούπερ μάρκετ μας: τις μυριάδες κρέατα, το φεστιβάλ νωπών φρούτων και λαχανικών, και πάνω από όλα, η ποικιλία - δεκάδες είδη μήλων, μαρούλια, ζυμαρικά, σούπες, σάλτσες, ψωμιά, γκουρμέ κρέατα, μαλακά ποτά, επιδόρπια, καρυκεύματα. Οι σάλτσες για σαλάτες από μόνες τους μπορούν να διαρκέσουν αρκετά μέτρα από το χώρο των ράφια. Το σύνολο των εθνικών σουπερμάρκετ μπορεί να υπερηφανεύεται για 40.000 είδη διατροφής και, κατά μέσο όρο, προσθέτει 43 νέα προϊόντα την ημέρα - τα πάντα από τα φρέσκα ζυμαρικά μέχρι τα μικροσκοπικά ραβδάκια.
Ωστόσο, εάν η ιδέα μιας σωστής αμερικανικής κουζίνας ξεθωριάζει, έτσι κι αυτό είναι πολύ από αυτή την προηγούμενη εμπιστοσύνη που είχαμε στο φαγητό μας. Για όλη μας την αφθονία, για όλο το χρόνο που ξοδεύουμε να μιλάμε και να σκεφτόμαστε τρόφιμα (έχουμε τώρα ένα κανάλι μαγειρέματος και το TV Food Network, με συνεντεύξεις διασημοτήτων και παράσταση παιχνιδιών), τα συναισθήματά μας για αυτή την αναγκαιότητα των αναγκών είναι περίεργα μικτός. Το γεγονός είναι ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν για τα τρόφιμα - όχι εάν μπορούμε να φτάσουμε αρκετά, αλλά αν τρώμε πάρα πολύ. Ή αν αυτό που τρώμε είναι ασφαλές. Ή αν προκαλεί ασθένειες, προάγει τη μακροβιότητα του εγκεφάλου, έχει αντιοξειδωτικά, ή πάρα πολύ λίπος, ή δεν είναι αρκετό από το σωστό λίπος. Ή συμβάλλει σε κάποια περιβαλλοντική αδικία. Ή είναι ένα έδαφος αναπαραγωγής για θανατηφόρα μικρόβια. «Είμαστε μια κοινωνία εμμονή με τις βλαβερές συνέπειες του φαγητού», είπε ο Paul Rozin, Ph. D., καθηγητής της ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας και πρωτοπόρος στη μελέτη του γιατί τρώμε τα πράγματα που εμείς τρώω. «Καταφέραμε να μετατρέψουμε τα συναισθήματά μας για να φτιάξουμε και να τρώμε φαγητό - μια από τις πιο βασικές, σημαντικές και ουσιαστικές απολαύσεις μας - σε αμφισημία».
Ο Rozin και οι συνάδελφοί του δεν μιλούν εδώ μόνο για τα τρομακτικά υψηλά ποσοστά διατροφικών διαταραχών και παχυσαρκίας. Αυτές τις μέρες, ακόμη και οι συνηθισμένοι αμερικανοί τρώγοντες είναι συχνά γαστρονομικά Sybils, στροφές πλησιάζουν και αποφεύγουν τα τρόφιμα, εμμονή και διαπραγμάτευση (με τον εαυτό τους) του τι μπορούν και δεν μπορούν να έχουν - γενικά συνεχίζοντας με τρόπους που θα μας άφηναν φρέσκο προγόνους. Είναι το γαστρονομικό ισοδύναμο υπερβολικού χρόνου στα χέρια μας.
Απελευθερωμένοι από την "επιτακτική ανάγκη διατροφής", έχουμε γίνει ελεύθεροι να γράψουμε τη δική μας μαγειρική ατζέντα - να φάμε για την υγεία, τη μόδα, την πολιτική ή πολλούς άλλους στόχους - στην πραγματικότητα, να χρησιμοποιούμε τα τρόφιμά μας με τρόπους που συχνά δεν έχουν καμία σχέση με τη φυσιολογία ή θρέψη. "Αγαπάμε με αυτό, ανταμείβουμε και τιμωρούμε με αυτό, χρησιμοποιούμε το ως θρησκεία", λέει ο Chris Wolf, της Noble & Associates, μιας συμβουλευτικής μάρκετινγκ τροφίμων που βασίζεται στο Σικάγο. "Στην ταινία Steel Magnolias, κάποιος λέει ότι αυτό που μας χωρίζει από τα ζώα είναι η ικανότητά μας να αξεσουάρ. Λοιπόν, αξεσουάρ με φαγητό. "
Μια από τις ειρωνείες σχετικά με το τι τρώμε - την ψυχολογία του φαγητού - είναι ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε φαγητό, τόσο λιγότερο το καταλαβαίνουμε. Κατακλυσμένα από ανταγωνιστικούς επιστημονικούς ισχυρισμούς, γεμάτους συγκρουσιακές ατζέντες και επιθυμίες, πολλοί από εμάς απλώς περιπλάνουμε από την τάση σε την τάση ή το φόβο να φοβάσαι, με ελάχιστη ιδέα για το τι επιδιώκουμε και σχεδόν χωρίς βεβαιότητα ότι θα μας κάνει πιο ευτυχισμένους ή πιο υγιεινό. Ολόκληρη η κουλτούρα μας "έχει διατροφική διαταραχή", υποστηρίζει ο Joan Gussow, Ed. D., επίτροπος διατροφής και εκπαίδευσης στο Teachers College, Πανεπιστήμιο Columbia. «Είμαστε πιο απομονωμένοι από το φαγητό μας από ό, τι σε οποιαδήποτε στιγμή στην ιστορία».
Πέρα από τις κλινικές διατροφικές διαταραχές, η μελέτη του γιατί οι άνθρωποι τρώνε ό, τι τρώνε παραμένει τόσο ασυνήθιστος που ο Rozin μπορεί να υπολογίζει τους συνομηλίκους του σε δύο χέρια. Ωστόσο, για τους περισσότερους από εμάς, η ιδέα μιας συναισθηματικής σχέσης μεταξύ της κατανάλωσης και της ύπαρξης είναι εξίσου γνωστή με την ίδια την τροφή. Για το φαγητό είναι η πιο βασική αλληλεπίδραση που έχουμε με τον έξω κόσμο, και το πιο οικείο. Το ίδιο το φαγητό είναι σχεδόν η φυσική ενσάρκωση των συναισθηματικών και κοινωνικών δυνάμεων: το αντικείμενο της ισχυρότερης επιθυμίας μας. τη βάση των παλαιότερων αναμνήσεων και των πρώτων σχέσεών μας.
Μαθήματα από το μεσημεριανό γεύμα
Ως παιδιά, το φαγητό και η ώρα φαγητού διακρίνονται εξαιρετικά στο ψυχικό μας θέατρο. Είναι μέσω της κατανάλωσης που μαθαίνουμε πρώτα για την επιθυμία και την ικανοποίηση, τον έλεγχο και την πειθαρχία, την ανταμοιβή και την τιμωρία. Πιθανότατα έμαθα περισσότερα για το ποιος ήμουν, τι ήθελα και πώς να το πάρω στο τραπέζι της οικογένειας μου από οπουδήποτε αλλού. Ήταν εκεί που τελειοποίησα την τέχνη του παζαρεύματος - και είχα την πρώτη μου μεγάλη δοκιμασία θέλησης με τους γονείς μου: μια μακρά, σχεδόν σιωπηλή πάλη πάνω σε μια ψυχρή πλάκα του ήπατος. Το φαγητό μου έδωσε επίσης μία από τις πρώτες ιδέες μου για κοινωνικές και γενεαλογικές διακρίσεις. Οι φίλοι μου έτρωγαν διαφορετικά από ό, τι κάναμε - οι μητέρες τους έκοψαν τις κρούστες, κρατούσαν τον Τανγκ στο σπίτι, σερβίρουν Twinkies σαν σνακ. η δική μου δεν θα αγόραζε καν ψευδώνυμο Wonder. Και οι γονείς μου δεν μπορούσαν να κάνουν δείπνο των Ευχαριστιών όπως η γιαγιά μου.
Το τραπέζι, σύμφωνα με τον Leon Kass, Ph. D., κριτικό της κουλτούρας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, είναι μια τάξη, ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας, με δικούς του νόμους και προσδοκίες: "Κάποιος μαθαίνει τον αυτοσυγκράτηση, την ανταλλαγή, την εξέταση, τη στροφή και την τέχνη της συζήτησης." Μαθαίνουμε τρόπους, λέει ο Kass, όχι μόνο για να χαλαρώσει αλλά να δημιουργήσουμε ένα «πέπλο αόρατο», βοηθώντας μας να αποφύγουμε τις αηδιαστικές πτυχές του φαγητού και των συχνά βίαιων αναγκών σε τρόφιμα παραγωγή. Οι τρόποι δημιουργούν μια «ψυχική απόσταση» ανάμεσα στο φαγητό και την πηγή του.
Καθώς φτάνουμε στην ενηλικίωση, το φαγητό παίρνει εξαιρετικές και πολύπλοκες έννοιες. Μπορεί να αντικατοπτρίζει τις ιδέες μας για ευχαρίστηση και χαλάρωση, άγχος και ενοχή. Μπορεί να ενσωματώνει τα ιδανικά και τα ταμπού μας, την πολιτική και την ηθική μας. Το φαγητό μπορεί να είναι ένα μέτρο της εγχώριας ικανότητας (η άνοδος του σουφλέ μας, η υγιεινή του μπάρμπεκιου μας). Μπορεί επίσης να είναι ένα μέτρο της αγάπης μας - η βάση μιας ρομαντικής βραδιάς, μιας έκφρασης εκτίμησης για έναν σύζυγο - ή των σπόρων ενός διαζυγίου. Πόσοι γάμοι αρχίζουν να ξεπερνούν τις επικρίσεις που σχετίζονται με τα τρόφιμα ή τις ανισότητες μαγειρέματος και καθαρισμού;
Ούτε το φαγητό είναι απλώς ένα οικογενειακό θέμα. Μας συνδέει με τον έξω κόσμο και είναι κεντρικό στο πώς βλέπουμε και κατανοούμε αυτόν τον κόσμο. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη με μεταφορές τροφίμων: η ζωή είναι "γλυκιά", οι απογοητεύσεις είναι "πικρές", ένας εραστής είναι "ζάχαρη" ή "μέλι". Η αλήθεια μπορεί να είναι εύκολο να "χωνέψει" ή "δύσκολο να καταπιεί". Η φιλοδοξία είναι μια «πείνα». Είμαστε "καπνιστές" με ενοχές, "μασάμε" πάνω από τις ιδέες. Οι ενθουσιασμοί είναι "ορέξεις", ένα πλεόνασμα, "σάρκα".
Στην πραγματικότητα, για όλες τις φυσιολογικές πτυχές της, η σχέση μας με τα τρόφιμα μοιάζει περισσότερο πολιτιστικό. Βέβαια, υπάρχουν βιολογικές προτιμήσεις. Οι άνθρωποι είναι γενικευμένοι τρώγοντες - δοκιμάζουμε τα πάντα - και οι πρόγονοί μας ήταν σαφώς πάρα πολύ, αφήνοντάς μας με μερικά γενετικά σημειώματα. Είμαστε προδιάθεση για γλυκύτητα, για παράδειγμα, πιθανώς επειδή, στη φύση, γλυκό σήμαινε φρούτα και άλλα σημαντικά άμυλα, καθώς και το μητρικό γάλα. Η αποστροφή μας προς την πικρία μας βοήθησε να αποφύγουμε χιλιάδες περιβαλλοντικές τοξίνες.
Ένα θέμα της γεύσης
Αλλά πέρα από αυτά και μερικές άλλες βασικές προτιμήσεις, η μάθηση, όχι η βιολογία, φαίνεται να υπαγορεύει γεύση. Σκεφτείτε τις ξένες λιχουδιές που μετατρέπουν τα δικά μας στομάχια: τα γλυκά από το Μεξικό. Τούρτες τερμιτών από τη Λιβερία. ωμά ψάρι από την Ιαπωνία (πριν γίνει σούσι και κομψό, δηλαδή). Ή θεωρήστε την ικανότητά μας όχι μόνο να ανεχόμαστε αλλά να αγαπάμε τόσο εγγενώς γεύσεις όπως μπύρα, καφέ ή ένα από τα αγαπημένα παραδείγματα του Rozin, καυτά τσίλι. Τα παιδιά δεν τους αρέσουν οι τσίλι. Ακόμη και οι νέοι σε παραδοσιακές καλλιέργειες τσίλι όπως το Μεξικό απαιτούν αρκετά χρόνια να παρακολουθούν ενήλικες καταναλώνουν τσίλι, πριν αναλάβουν την ίδια τη συνήθεια. Οι τσίλι ψιλοκομίζουν την κατά τα άλλα μονότονη διατροφή - ρύζι, φασόλια, καλαμπόκι - πολλές καλλιέργειες τσίλι πρέπει να υπομείνουν. Κάνοντας τα αμυλώδη σύρματα πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη, τσίλι και άλλα μπαχαρικά, σάλτσες, και τα παρασκευάσματα καθιστούν πιο πιθανό ότι οι άνθρωποι θα τρώνε αρκετά από το ιδιαίτερο κορμό του πολιτισμού τους επιζώ.
Στην πραγματικότητα, για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας μας, οι ατομικές προτιμήσεις δεν ήταν μόνο κατά πάσα πιθανότητα έμαθαν, αλλά υπαγορεύτηκαν (ή ακόμα και υπονοείται εξ ολοκλήρου) από τις παραδόσεις, τα έθιμα ή τις τελετουργίες που είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη κουλτούρα για να εξασφαλίσει επιβίωση. Έμαθα να αγαπάμε συρραπτικά. αναπτύξαμε δίαιτες που περιλάμβαναν το σωστό μίγμα θρεπτικών συστατικών. δημιουργήσαμε πολύπλοκες κοινωνικές δομές για να αντιμετωπίσουμε το κυνήγι, τη συλλογή, την προετοιμασία και τη διανομή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε συναισθηματική σχέση με το φαγητό μας. το αντίθετο.
Οι παλαιότεροι πολιτισμοί αναγνώρισαν ότι το φαγητό ήταν δύναμη. Πώς οι φυλετικοί κυνηγοί διεύρυναν τη θανάτωσή τους και με τους οποίους αποτελούσαν μερικές από τις πρώτες κοινωνικές μας σχέσεις. Τα τρόφιμα πιστεύεται ότι προσδίδουν διαφορετικές δυνάμεις. Ορισμένα γούστα, όπως το τσάι, θα μπορούσαν να γίνουν τόσο κεντρικά σε μια κουλτούρα που ένα έθνος μπορεί να πάει σε πόλεμο πάνω του. Ωστόσο, αυτές οι έννοιες καθορίστηκαν κοινωνικά. η έλλειψη απαιτούσε σκληρούς και γρήγορους κανόνες για τα τρόφιμα - και άφηνε ελάχιστο περιθώριο για διαφορετικές ερμηνείες. Το πώς αισθάνθηκε κανείς για το φαγητό ήταν άσχετο.
Σήμερα, στην υπερπληθυσμό που χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο τον βιομηχανικό κόσμο, η κατάσταση είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αντιστραφεί: το φαγητό είναι λιγότερο κοινωνικό θέμα, και περισσότερο για το άτομο - ειδικά για το Αμερική. Τα τρόφιμα διατίθενται εδώ σε όλα τα μέρη ανά πάσα στιγμή, και με τόσο χαμηλό σχετικό κόστος, που ακόμη και οι φτωχότεροι από εμάς μπορούν συνήθως να τρώνε πάρα πολύ - και να ανησυχούν για αυτό.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ίδια η ιδέα της αφθονίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αμερικανικές στάσεις απέναντι στα τρόφιμα και έχει από τότε αποικιακούς χρόνους. Σε αντίθεση με τα περισσότερα ανεπτυγμένα έθνη της εποχής, η αποικιακή Αμερική ξεκίνησε χωρίς μια αγροτική διατροφή εξαρτώμενη από δημητριακά ή άμυλα. Αντιμέτωποι με την εκπληκτική φυσική αφθονία του Νέου Κόσμου, ειδικά των ψαριών και των θηραμάτων, οι ευρωπαϊκές δίαιτες που έφεραν πολλοί άποικοι τροποποιήθηκαν γρήγορα για να αγκαλιάσουν τη νέα κρησφραγίδα.
Άγχος τροφίμων και το Yankee Doodle Diet
Η ασάφεια στις πρώτες μέρες δεν ήταν ανησυχία. ο πρώτος Προτεσταντισμός μας δεν επέτρεψε τέτοιες υπερβολές. Αλλά από τον 19ο αιώνα, η αφθονία ήταν χαρακτηριστικό της αμερικανικής κουλτούρας. Ο λιτός, καλά τροφοδοτημένος αριθμός ήταν θετική απόδειξη της υλικής επιτυχίας, ένα σημάδι της υγείας. Στο τραπέζι, το ιδανικό γεύμα περιελάμβανε ένα μεγάλο μέρος κρέατος - κρέατος προβάτου, χοιρινού κρέατος, αλλά κατά προτίμηση βοείου κρέατος, το οποίο αποτελούσε το σύμβολο της επιτυχίας - σερβίρεται ξεχωριστά από άλλα πιάτα.
Μέχρι τον 20ό αιώνα, αυτή η πλέον κλασσική μορφή, την οποία ο αγγλικός ανθρωπολόγος Mary Douglas έχει ονομάσει "1A-plus-2B" - ένας η εξυπηρέτηση του κρέατος συν δύο μικρότερες μερίδες αμύλου ή λαχανικών - συμβόλιζε όχι μόνο την αμερικανική κουζίνα, αλλά ιθαγένεια. Ήταν ένα μάθημα που όλοι οι μετανάστες έπρεπε να μάθουν, και που κάποιοι βρήκαν σκληρότεροι από τους άλλους. Οι ιταλικές οικογένειες διδάσκονταν διαρκώς από Αμερικανοποιητές ενάντια στην ανάμειξη των τροφίμων τους, όπως και οι αγρότες της Πολωνίας, σύμφωνα με τον Harvey Levenstein, Ph. D., συγγραφέα της επανάστασης στο τραπέζι. "Όχι μόνο οι [Πολωνοί] τρώνε το ίδιο πιάτο για ένα γεύμα", σημειώνει ο Levenstein, "το έφαγαν επίσης από το ίδιο μπολ. Ως εκ τούτου, έπρεπε να διδαχθούν να υπηρετούν τα τρόφιμα σε ξεχωριστές πινακίδες, καθώς και να διαχωρίσουν τα συστατικά. "Να πάρουν μετανάστες από αυτές τις στιφάδο-κουλτούρες, οι οποίες επέκτειναν το κρέας μέσω σάλτσες και σούπες, να υιοθετήσουν τη μορφή 1A-plus-2B θεωρήθηκε σημαντική επιτυχία στην αφομοίωση, προσθέτει η Amy Bentley, Ph. D., καθηγήτρια μελετών τροφίμων στη Νέα Υόρκη Πανεπιστήμιο.
Η αναδυόμενη αμερικανική κουζίνα, με την περήφανη πρωτεϊνική της έμφαση, ανέτρεψε αποτελεσματικά τις διατροφικές συνήθειες που αναπτύχθηκαν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το 1908, οι Αμερικανοί κατανάλωναν 163 λίβρες κρέατος ανά άτομο. μέχρι το 1991, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, αυτό είχε ανέλθει σε 210 λίβρες. Σύμφωνα με την ιστορία τροφίμων Elisabeth συγγραφέα της γενικής κουζίνας, η τάση μας να κορυφή μία πρωτεΐνη με την άλλη - μια πλάκα τυριού για ένα κτύπημα βοείου κρέατος, για παράδειγμα - είναι μια συνήθεια που πολλοί άλλοι πολιτισμοί εξακολουθούν να θεωρούν ως άθλια πλεόνασμα και είναι μόνο η τελευταία μας δήλωση αφθονία.
Υπήρχαν περισσότερα για την μαγειρική αμερικανική γούρνα από τον απλό πατριωτισμό. ο τρόπος μας φαγητού ήταν πιο υγιεινός - τουλάχιστον σύμφωνα με τους επιστήμονες της ημέρας. Τα πικάντικα τρόφιμα είχαν υπερδιέγερση και φόρο στην πέψη. Τα δίαιτα ήταν μη θρεπτικά επειδή, σύμφωνα με τις θεωρίες της εποχής, τα μικτά τρόφιμα δεν μπορούσαν να απελευθερώσουν αποτελεσματικά τα θρεπτικά συστατικά.
Και οι δύο θεωρίες ήταν λανθασμένες, αλλά υποδεικνύουν πώς η κεντρική επιστήμη είχε γίνει στην αμερικανική ψυχολογία των τροφίμων. Η ανάγκη πειραματισμού των πρώτων αποίκων - με τρόφιμα, ζώα, διαδικασίες - βοήθησε να τροφοδοτήσει μια προοδευτική ιδεολογία που, με τη σειρά της, ώθησε μια εθνική όρεξη για καινοτομία και καινοτομία. Όταν ήρθε στο φαγητό, το νεότερο σχεδόν πάντα σήμαινε καλύτερα. Ορισμένοι μεταρρυθμιστές τροφίμων, όπως ο John Kellogg (εφευρέτης των νιφάδων καλαμποκιού) και ο Γ. W. Post (Grape-Nuts), που επικεντρώνεται στην αύξηση της ζωτικότητας μέσω βιταμινών που έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα ή με ειδικές επιστημονικές δίαιτες - τάσεις που δεν δείχνουν σημάδια εξασθένισης. Άλλοι μεταρρυθμιστές εμφάνισαν κακή υγιεινή στην αμερικανική κουζίνα.
Ώρα Twinkies
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ίδια η έννοια της σπιτικής κουζίνας, η οποία είχε διατηρήσει την αποικιακή Αμερική - και είναι τόσο βραβευμένη σήμερα - βρέθηκε επικίνδυνη, ξεπερασμένη και χαμηλή. Πολύ καλύτερα, ισχυρίστηκαν οι μεταρρυθμιστές, ήταν τα βαριά επεξεργασμένα τρόφιμα από κεντρικά εργοστάσια υγιεινής. Η βιομηχανία ήταν σύντομη να συμμορφωθεί. Το 1876, η Campbell εισήγαγε την πρώτη σούπα ντομάτας της. το 1920, πήραμε Wonder bread και το 1930, Twinkies. Το 1937 έφερε το βασικό εργοστάσιο φαγητού: Spam.
Ορισμένες από αυτές τις πρώτες ανησυχίες για την υγεία ήταν έγκυρες - τα κακά κονσερβοποιημένα προϊόντα είναι θανατηφόρα - αλλά πολλά ήταν καθαρά ψευδεπίγραφα. Περισσότερο στο σημείο, οι νέες εμμονές με τη διατροφή ή την υγιεινή σηματοδότησαν ένα μεγάλο βήμα στην αποπροσωποποίηση των τροφίμων: ο μέσος άνθρωπος δεν θεωρείται πλέον ικανός να γνωρίζει αρκετά για το φαγητό του για να μπορέσει να το κάνει. Η κατανάλωση "δικαιώματος" απαιτεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και τεχνολογία, την οποία οι Αμερικανοί καταναλωτές όλο και περισσότερο αγκαλιάζουν. «Δεν είχαμε απλώς τις παραδόσεις τροφίμων για να μας κρατήσουν πίσω από το σκαρπέρο της νεωτερικότητας» λέει ο Gussow. "Όταν ήρθε η επεξεργασία, όταν ήρθε η βιομηχανία τροφίμων, δεν είχαμε καμία αντίσταση."
Μέχρι το τέλος του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ο οποίος έφερε σημαντικές προόδους στην επεξεργασία τροφίμων (ο Cheerios έφτασε το 1942), οι καταναλωτές όλο και περισσότερο βασίζονταν σε ειδικούς - τρόφιμα συγγραφείς, περιοδικά, κυβερνητικούς αξιωματούχους και, σε όλο και μεγαλύτερες αναλογίες, διαφημίσεις - για συμβουλές όχι μόνο για τη διατροφή αλλά για τις τεχνικές μαγειρικής, τις συνταγές και το μενού σχεδίαση. Όλο και περισσότερο, οι στάσεις μας διαμορφώνονταν από εκείνους που πωλούσαν το φαγητό. Από τις αρχές της δεκαετίας του '60, το ιδανικό μενού περιελάμβανε άφθονο κρέας, αλλά επίσης παρασκευάστηκε από την αναπτυσσόμενη αποθήκη τροφίμων με μεγάλη επεξεργασία: Jello, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα λαχανικά, κατσαρόλα φασολιών φτιαγμένα με κρέμα από μανιτάρια και σκεπασμένα με κονσερβοποιημένα γαλλικά πιάτα κρεμμύδια. Ακούγεται ανόητο, αλλά τότε είναι και οι δικές μας διατροφικές εμμονές.
Ούτε κανένας από τους αυτοεξυπηρετούμενους μάγειρες (διαβάστε: μητέρα) θα σερβίρει ένα συγκεκριμένο γεύμα περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα. Τα απομεινάρια ήταν τώρα μάστιγα. Η νέα αμερικανική κουζίνα απαιτούσε ποικιλία - διαφορετικά κυρίως πιάτα και πιάτα κάθε βράδυ. Η βιομηχανία τροφίμων ήταν στην ευχάριστη θέση να παρέχει μια φαινομενικά ατελείωτη γραμμή προϊόντων στιγμιαίας: στιγμιαία πουτίγκα, στιγμιαία ρύζι, στιγμιαίες πατάτες, ζυμαρικά, φοντί, μίξερ κοκτέιλ, μίγματα κέικ και το τελικό προϊόν διαστημικής ηλικίας, Ισχυρή γεύση. Η αύξηση των προϊόντων διατροφής ήταν συγκλονιστική. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1920, οι καταναλωτές μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ μόνο μερικών εκατοντάδων προϊόντων διατροφής, μόνο ένα μέρος από αυτά επώνυμα. Μέχρι το 1965, σύμφωνα με τον Lynn Dornblaser, διευθυντικό στέλεχος της New Product News στο Σικάγο, εισήχθησαν περίπου 800 προϊόντα κάθε χρόνο. Και ακόμη και αυτός ο αριθμός θα φαινόταν σύντομα μικρός. Το 1975, υπήρχαν 1.300 νέα προϊόντα: το 1985 υπήρχαν 5.617. και, το 1995, ένα τεράστιο 16.863 νέα στοιχεία.
Στην πραγματικότητα, πέρα από την αφθονία και την ποικιλία, η ευκολία έγινε γρήγορα το κέντρο των αμερικανικών στάσεων των τροφίμων. Από την εποχή των βικτοριανών χρόνων, οι φεμινίστριες είχαν κοιτάξει την κεντρική επεξεργασία τροφίμων ως τρόπο να ελαφρύνουν τα φορτία των νοικοκυριών.
Ενώ το ιδανικό χάπι-σε-ένα χάπι δεν έφτασε ποτέ, η έννοια της υψηλής τεχνολογίας ευκολία ήταν όλη η οργή από τη δεκαετία του 1950. Τα καταστήματα τροφίμων είχαν τώρα καταψύκτες με φρούτα, λαχανικά και - χαρά χαράς - προγεμισμένες πατάτες τηγανητές. Το 1954, η Swanson έκανε μαγειρική ιστορία με το πρώτο τηλεοπτικό δείπνο - γαλοπούλα, γλεύκος καλαμποκιού και χτυπημένο γλυκοπατάτες, διαμορφωμένες σε ένα χωριστό δίσκο αλουμινίου και συσκευασμένα σε κουτί που έμοιαζε με την τηλεόραση σειρά. Παρόλο που η αρχική τιμή - 98 σεντς - ήταν υψηλή, το γεύμα και ο χρόνος μαγειρέματος μισής ώρας χαιρέτησαν ως θαύμα διαστημικής εποχής, απόλυτα σε συνδυασμό με τον ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Έχει προετοιμάσει το δρόμο για προϊόντα που κυμαίνονται από στιγμιαία σούπα έως κατεψυγμένα φρούτα και, εξίσου σημαντικό, για ένα εντελώς νέο μυαλό για τα τρόφιμα. Σύμφωνα με την Noble & Associates, η ευκολία είναι η πρώτη προτεραιότητα στις αποφάσεις για τα τρόφιμα για το 30% όλων των αμερικανικών νοικοκυριών.
Η ευκολία ήταν, και είναι, απελευθερωτική. "Η έλξη νούμερο ένα είναι να περνάει ο χρόνος με την οικογένεια αντί να είναι στην κουζίνα όλη την ημέρα" εξηγεί ο Wenatchee, Ουάσινγκτον, διευθυντής εστιατορίου Michael Wood, της δημοτικότητας του home-cooked τα γεύματα. Αυτά ονομάζονται "αντικατάσταση γεύματος στο σπίτι" στη βιομηχανική γλώσσα. Αλλά η γοητεία της ευκολίας δεν περιοριζόταν στα απτά οφέλη του χρόνου και την εξοικονόμηση εργασίας.
Ο ανθρωπολόγος Conrad Kottak πρότεινε μάλιστα ότι τα εστιατόρια fast-food λειτουργούν ως ένα είδος εκκλησίας, του οποίου η διακόσμηση, το μενού και ακόμη και η συνομιλία μεταξύ αντιπρόσωπου και πελάτη είναι τόσο σταθερή και αξιόπιστη ώστε να έχει γίνει ένα είδος παρηγοριά τελετουργία.
Παρόλα αυτά, τα οφέλη αυτά δεν έχουν σημαντικό ψυχικό κόστος. Μειώνοντας τη μεγάλη ποικιλία κοινωνικών εννοιών και απολαύσεων που συνδέονται μιά φορά με τα τρόφιμα - για παράδειγμα, από εξαλείφοντας το οικογενειακό δείπνο - η ευκολία μειώνει τον πλούτο της πράξης φαγητού και περαιτέρω μας απομονώνει.
Νέα έρευνες δείχνουν ότι ενώ ο μέσος καταναλωτής ανώτερης μεσαίας τάξης έχει περίπου 20 επαφές με τρόφιμα την ημέρα (φαινόμενο βόσκησης), ο χρόνος που καταναλώνεται με τους άλλους μειώνεται. Αυτό ισχύει και στις οικογένειες: τα τρία τέταρτα των Αμερικανών δεν καπνίζουν μαζί και τα δείπνα καθίσματα έχουν πέσει μόλις τρεις φορές την εβδομάδα.
Ούτε ο αντίκτυπος της ευκολίας είναι απλώς κοινωνικός. Αντικαθιστώντας την έννοια των τεσσάρων τετραγωνικών γευμάτων με τη δυνατότητα της 24ωρης βόσκησης, η ευκολία έχει αλλάξει θεμελιωδώς το ρυθμό της τροφής που έχει απονεμηθεί κάθε μέρα. Όλο και λιγότερο αναμένεται να περιμένουμε για δείπνο ή να μην χαλάσουμε τις ορέξεις μας. Αντ 'αυτού, τρώμε πότε και πού θέλουμε, μόνο, με ξένους, στο δρόμο, σε ένα αεροπλάνο. Η ολοένα και πιο χρηστική μας προσέγγιση στο φαγητό δημιουργεί αυτό που το Kass του Πανεπιστημίου του Σικάγου ονομάζει «πνευματική ανορεξία». Στο δικό του βιβλίο Η Πείνα Ψυχή, ο Κασς σημειώνει ότι, "Όπως και οι μονοκύτταροι Κύκλωπες, κι εμείς ακόμα τρώμε όταν είμαστε πεινασμένοι, αλλά δεν ξέρουμε πια τι που σημαίνει."
Ακόμη χειρότερα, η αυξανόμενη μας εξάρτηση από τα παρασκευασμένα τρόφιμα συμπίπτει με τη μειωμένη κλίση ή τη δυνατότητα μαγειρέματος, που με τη σειρά μας, μας διαχωρίζει μόνο - φυσικά και συναισθηματικά - από αυτό που τρώμε και από πού έρχεται από. Η ευκολία ολοκληρώνει την δεκαετία μακρά αποπροσωποποίηση των τροφίμων. Ποιο είναι το νόημα - ψυχολογικό, κοινωνικό ή πνευματικό - ενός γεύματος που παρασκευάζεται από μια μηχανή σε ένα εργοστάσιο στην άλλη πλευρά της χώρας; "Είμαστε σχεδόν στο σημείο όπου το βραστό νερό είναι μια χαμένη τέχνη", λέει ο Warren J. Belasco, επικεφαλής των αμερικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Maryland και συγγραφέας της Appetite for Change.
Προσθέστε τη δική σας... Νερό
Δεν ήταν όλοι ικανοποιημένοι από τη μαγειρική μας πρόοδο. Οι καταναλωτές βρήκαν τις γλυκές πατάτες του Swanson πολύ υδαρές, αναγκάζοντας την εταιρεία να στραφεί σε λευκές πατάτες. Κάποιοι βρήκαν τον ρυθμό της αλλαγής πολύ γρήγορο και ενοχλητικό. Πολλοί γονείς προσβάλλονταν από τα προ-γλυκανθέντα δημητριακά στη δεκαετία του 1950, προτίμησαν, προφανώς, να κουτάσουν τη ζάχαρη από μόνοι τους. Και, σε μια από τις αληθινές ειρωνείες της εποχής της ευκολίας, οι καθυστερημένες πωλήσεις των νέων μίγματα κέικ μόλις προσθέτουμε νερό ανάγκασαν τον Pillsbury να απλοποιήσει την συνταγές, εξαιρουμένων των κονιοποιημένων αυγών και του ελαίου από το μείγμα, ώστε οι νοικοκυρές να μπορούν να προσθέτουν τα δικά τους συστατικά και να αισθάνονται ότι εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά μαγείρεμα.
Άλλες καταγγελίες δεν μετριάστηκαν εύκολα. Η άνοδος του εργοστασιακού φαγητού μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο προκάλεσε εξέγερσεις από όσους φοβούνταν ότι αποξενώσαμε το φαγητό μας, τη γη μας, τη φύση μας. Οι βιοκαλλιεργητές διαμαρτυρήθηκαν για την αυξανόμενη εξάρτηση από τα αγροχημικά προϊόντα. Οι χορτοφάγοι και οι ριζοσπαστικοί διαιτολόγοι απέρριψαν το πάθος μας για το κρέας. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, διεξήχθη μια μαγειρική αντιτροπή και σήμερα υπάρχουν διαμαρτυρίες όχι μόνο εναντίον κρέατος και χημικών ουσιών, αλλά λίπη, καφεΐνη, ζάχαρη, υποκατάστατα ζάχαρης, καθώς και τρόφιμα που δεν έχουν ελεύθερη εμβέλεια και δεν περιέχουν φυτικές ίνες που παράγονται με περιβαλλοντικά καταστρεπτικό τρόπο ή από κατασταλτικά καθεστώτα ή από κοινωνικά μη φωτισμένες επιχειρήσεις, λίγοι. Όπως δήλωσε η αρθρογράφος Ellen Goodman, "Η ευχάριστη γεύση μας έχει γίνει μυστική αντιπρόεδρος, ενώ οι ίνες που τροφοδοτούν τα μαλλιά μας έχουν γίνει σχεδόν δημόσια αρετή". Έχει τροφοδοτήσει μια βιομηχανία. Δύο από τις πιο επιτυχημένες μάρκες είναι η Lean Cuisine and Healthy Choice.
Είναι σαφές ότι τέτοιες μανίες συχνά έχουν επιστημονική βάση - η έρευνα για το λίπος και τις καρδιακές παθήσεις είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Ωστόσο, όπως και συχνά, τα αποδεικτικά στοιχεία για συγκεκριμένο διαιτητικό περιορισμό τροποποιούνται ή εξαλείφονται από την επόμενη μελέτη ή αποδεικνύονται υπερβολικά. Περισσότερο στο σημείο, η ψυχολογική έκκληση για τέτοιες δίαιτες δεν έχει σχεδόν τίποτα να κάνει με τα διατροφικά τους οφέλη. η κατανάλωση των σωστών τροφών είναι για πολλούς από εμάς πολύ ικανοποιητική - ακόμα κι αν το σωστό μπορεί να αλλάξει με τις εφημερίδες της επόμενης ημέρας.
Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι έχουν αναθέσει για πάντα τις ηθικές αξίες στα τρόφιμα και τις πρακτικές τροφίμων. Ωστόσο, οι Αμερικανοί φαίνεται ότι έχουν υιοθετήσει αυτές τις πρακτικές σε νέα άκρα. Πολλές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η κατανάλωση κακών τροφών - εκείνων που απαγορεύονται για διατροφικές, κοινωνικές ή ακόμα και πολιτικές λόγοι - μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ενοχή από ό, τι μπορεί να δικαιολογήσει οποιαδήποτε μετρήσιμη ανεπιθύμητη ενέργεια, και όχι μόνο για εκείνους που τρώνε διαταραχές. Για παράδειγμα, πολλοί διαιτολόγοι πιστεύουν ότι έχουν ανατινάξει τη διατροφή τους απλώς τρώγοντας ένα μόνο κακό φαγητό - ανεξάρτητα από τον αριθμό των θερμίδων που καταναλώθηκαν.
Η ηθική των τροφίμων διαδραματίζει επίσης τεράστιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο κρίνουμε τους άλλους. Σε μια μελέτη από τους ψυχολόγους Κρατικού Πανεπιστημίου της Αριζόνα, Richard Stein. Ph. D. και Carol Nemeroff, Ph. D., εικονικοί μαθητές που φέρονται να τρώνε μια καλή διατροφή - φρούτα, σπιτικό ψωμί σιταριού, κοτόπουλο, πατάτες - βαθμολογούνται με δοκιμή μαθήματα ως πιο ηθικά, ελκυστικά, ελκυστικά και σε σχήμα από όμοιους φοιτητές που έφαγαν μια κακή διατροφή - μπριζόλα, χάμπουργκερ, πατάτες, ντόνατς και διπλό sundaes.
Οι ηθικές διαταραχές στα τρόφιμα τείνουν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το φύλο, ενώ τα ταμπού ενάντια στα λιπαρά τρόφιμα είναι πιο ισχυρά για τις γυναίκες. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι το πόσο κάποιος τρώει μπορεί να καθορίσει τις αντιλήψεις της ελκυστικότητας, της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας. Σε μια μελέτη, οι γυναίκες που έτρωγαν μικρές μερίδες κρίθηκαν πιο θηλυκές και ελκυστικές από εκείνες που έτρωγαν μεγαλύτερες μερίδες. πόσα άτομα έτρωγαν δεν είχαν τέτοια αποτελέσματα. Παρόμοια ευρήματα εμφανίστηκαν σε μια μελέτη του 1993 στην οποία τα άτομα παρακολούθησαν βίντεο της ίδιας μέσης βάρους γυναίκας που έτρωγε ένα από τα τέσσερα διαφορετικά γεύματα. Όταν η γυναίκα έφαγε μια μικρή σαλάτα, κρίθηκε πιο θηλυκή. όταν έφαγε ένα μεγάλο σάντουιτς με κέτσαπ, βαθμολογούσε το λιγότερο ελκυστικό.
Δεδομένης της δύναμης που έχουν τα τρόφιμα πάνω από τις στάσεις και τα συναισθήματά μας για τον εαυτό μας και τους άλλους, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα τρόφιμα πρέπει να είναι τόσο συγκεχυμένα και ακόμη και επώδυνο θέμα για τόσους πολλούς, ή ότι ένα μόνο γεύμα ή ένα ταξίδι στο παντοπωλείο μπορεί να περιλαμβάνει μια τέτοια χιονοθύελλα αντιφατικών εννοιών και παρορμήσεις. Σύμφωνα με την Noble & Associates, ενώ μόνο το 12% των αμερικανικών νοικοκυριών επιδεικνύει κάποια συνέπεια στην τροποποίηση της δίαιτάς τους κατά μήκος της υγείας ή φιλοσοφικές γραμμές, το 33 τοις εκατό παρουσιάζει αυτό που ο Noble's Chris Wolf ονομάζει «διατροφική σχιζοφρένεια»: προσπαθώντας να εξισορροπήσουν τις επιδοτήσεις τους με περιόδους υγιούς τρώει. "Θα δείτε κάποιον να τρώει τρεις φέτες κέικ σοκολάτας μια μέρα και μόνο την επόμενη," λέει ο Wolf.
Με τις σύγχρονες παραδόσεις της αφθονίας, της ευκολίας, της επιστήμης της διατροφής και της γαστρονομικής νομιμοποίησης, εμείς θέλουν φαγητό να κάνουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που απλώς απολαμβάνουν φαγητό όπως φαγητό έχει φανεί αδύνατο.
Άγχος τροφίμων: Είναι η τροφή η νέα πορνογραφία;
Σε αυτό το πλαίσιο, το πλήθος των αντιφατικών και παράξενων συμπεριφορών των τροφίμων φαίνεται σχεδόν λογικό. Είμαστε bingeing σε βιβλία μαγειρικής, περιοδικά τροφίμων, και φανταχτερό μαγειρικά σκεύη - αλλά το μαγείρεμα πολύ λιγότερο. Εμείς κυνηγούν τις τελευταίες κουζίνες, συμφωνούν με την κατάσταση διασημότητας σεφ, αλλά καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες από το γρήγορο φαγητό. Αγαπάμε μαγειρικές παραστάσεις, παρόλο που, λέει ο Wolf, οι περισσότεροι κινούνται πολύ γρήγορα για να κάνουμε πραγματικά τη συνταγή στο σπίτι. Τα τρόφιμα έχουν γίνει μια voyeuristic επιδίωξη. Αντί να το τρώμε απλά, λέει ο Wolf, "καταθλιπίζουμε πάνω σε εικόνες φαγητού. Είναι πορνογραφία τροφίμων. "
Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η εμμονή μας στην ποικιλία και την καινοτομία μπορεί να είναι στην πτώση ή τουλάχιστον να επιβραδύνεται. Μελέτες του Mark Clemens Research δείχνουν ότι το ποσοστό των καταναλωτών που λένε ότι είναι "πολύ πιθανό" να δοκιμάσουν νέα τρόφιμα μειώθηκε από 27% το 1987 σε μόλις 14% το 1995 - ίσως ως απάντηση στη συντριπτική ποικιλία προσφορές. Και για όλα αυτά τα περιοδικά, όπως η Martha Stewart Living, προσδίδουν μαγειρικό voyeurism, μπορεί επίσης να αντανακλούν μια λαχτάρα για τις παραδοσιακές μορφές φαγητού και τις απλούστερες έννοιες που πηγαίνουν μαζί τους.
Πού μπορούν να μας οδηγήσουν αυτές οι παρορμήσεις; Ο Λύκος έφθασε τόσο πολύ ώστε να επανεξετάσει την «ιεραρχία των αναγκών» του ψυχολόγου Αβραάμ Μάσλο για να αντικατοπτρίζει τη μαγειρική μας εξέλιξη. Στο κάτω μέρος είναι η επιβίωση όπου το φαγητό είναι απλά θερμίδες και θρεπτικά συστατικά. Αλλά καθώς οι γνώσεις και το εισόδημά μας μεγαλώνουν, ανεβαίνουμε στην επιείκεια - μια εποχή αφθονίας, μπριζόλες 16 ουγκιών και το λιτό ιδανικό. Το τρίτο επίπεδο είναι θυσία, όπου αρχίζουμε να αφαιρούμε στοιχεία από τη διατροφή μας. (Η Αμερική, λέει ο Wolf, βρίσκεται σταθερά στο φράχτη μεταξύ επιείκειας και θυσίας). Το τελικό επίπεδο είναι η αυτοεκσυγκέντρωση: όλα είναι σε ισορροπία και τίποτα δεν καταναλώνεται δογματικά ή αποφεύγεται. "Όπως λέει ο Maslow, κανείς δεν παίρνει ποτέ εντελώς αυτο-πραγματικότητα - ακριβώς σε ταιριάζει και ξεκινά".
Και ο Rozin προτρέπει μια ισορροπημένη προσέγγιση, ιδιαίτερα στην εμμονή μας στην υγεία. "Το γεγονός είναι ότι μπορείτε να τρώτε σχεδόν τίποτα και να μεγαλώνετε και να αισθάνεστε καλά", υποστηρίζει ο Rozin. "Και δεν έχει σημασία τι τρώτε, τελικά θα αντιμετωπίσετε φθορά και θάνατο." Rozin πιστεύει ότι για να παραιτηθεί από την απόλαυση υγεία, έχουμε χάσει πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζουμε: "Οι Γάλλοι δεν έχουν αμφιβολίες για το φαγητό: είναι σχεδόν αμιγώς πηγή ευχαρίστηση."
Ο Gussow της Κολούμπια αναρωτιέται αν απλά πιστεύουμε πάρα πολύ για το φαγητό μας. Οι γεύσεις, όπως λέει, έχουν γίνει πολύ σύνθετες για αυτό που ονομάζει "ενστικτώδη φαγητό" - επιλέγοντας τρόφιμα που πραγματικά χρειαζόμαστε. Στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, μια γλυκιά γεύση μας προειδοποίησε για τις θερμίδες. Σήμερα, μπορεί να υποδεικνύει θερμίδες ή τεχνητό γλυκαντικό. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρύψει το λίπος ή άλλες γεύσεις. μπορεί να γίνει ένα είδος γεύσης υποβάθρου σχεδόν σε όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Τα γλυκά, αλμυρά, τάρτα, πικάντικα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι πλέον αρωματισμένα με απίστευτη πολυπλοκότητα. Μια εθνική μάρκα ντοματικής σούπας πωλείται με πέντε διαφορετικές συνθέσεις γεύσης για τοπικές γευστικές διαφορές. Μια εθνική σάλτσα σπαγγέτι έρχεται σε 26 συνταγές. Με τέτοια πολυπλοκότητα στην εργασία, «οι γευστικοί μας στόχοι συνεχώς ξεγελιάζουν», λέει ο Gussow. "Και αυτό μας αναγκάζει να φάμε διανοητικά, να εκτιμήσουμε συνειδητά αυτό που τρώμε. Και μόλις προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό, είστε παγιδευμένοι, επειδή δεν υπάρχει τρόπος να ταξινομήσετε όλα αυτά τα συστατικά. "
Και πώς, ακριβώς, θα πρέπει να τρώμε με περισσότερη ευχαρίστηση και ένστικτο, λιγότερο άγχος και λιγότερο αμφιθυμία, να θεωρήσουμε το φαγητό μας λιγότερο διανοητικά και πιο αισθητά; Πώς μπορούμε να συνδεθούμε ξανά με το φαγητό μας και με όλες τις πτυχές της ζωής που άγγιξε η τροφή κάποτε, χωρίς απλά να πέσει θύμα της επόμενης μανίας;
Δεν μπορούμε - τουλάχιστον, όχι όλες μαζί. Αλλά υπάρχουν τρόποι για να ξεκινήσετε. Ο Kass, για παράδειγμα, υποστήριξε ότι ακόμη και μικρές χειρονομίες, όπως η συνειδητή ανάσχεση της εργασίας ή του παιχνιδιού για πλήρη εστίαση στο γεύμα σας, μπορούν να βοηθήσουμε να ανακτήσουμε μια «συνειδητοποίηση της βαθύτερης σημασίας του τι κάνουμε» και να βοηθήσουμε στην άμβλυνση της τάσης προς τη μαγειρική απερισκεψία.
Το Belasco του Πανεπιστημίου του Maryland έχει μια άλλη στρατηγική που ξεκινάει με την απλούστερη τακτική. "Μαθαίνω να μαγειρεύω. Εάν υπάρχει ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε αυτό είναι πολύ ριζοσπαστικό και ανατρεπτικό », λέει,« αρχίζει να μαγειρεύει ή να το μαζεύει ξανά ». Για να δημιουργήσετε ένα γεύμα από κάτι εκτός από ένα κιβώτιο ή ένα κουτί απαιτεί επανασύνδεση - με τα ντουλάπια και το ψυγείο σας, τα μαγειρικά σκεύη σας, με συνταγές και παραδόσεις, με καταστήματα, προϊόντα και deli μετρητές. Σημαίνει να παίρνετε χρόνο - να σχεδιάζετε μενού, να ψωνίζετε και, πάνω απ 'όλα, να καθίσετε και να απολαύσετε τους καρπούς των εργασιών σας και να καλέσετε άλλους να μοιραστούν. "Το μαγείρεμα αγγίζει πολλές πτυχές της ζωής," λέει ο Belasco, "και αν θέλετε πραγματικά να μαγειρέψετε, τότε πραγματικά θα έχετε ανακατατάξει πολλά από το υπόλοιπο του πώς ζείτε".
Επόμενο: Γονίδια που προδιαθέτουν ορισμένους ανθρώπους στην ανορεξία και τη βουλιμία
~ βιβλιοθήκη διαταραχών διατροφής
~ όλα τα άρθρα σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές
